לב מסיאל סאנצ'ס - דוקטורט בתולדות האמנות, פרופסור חבר בבית הספר הגבוה לכלכלה.
פורסם בצורה מקוצרת
ההרצאה שלי היום היא סיפור על ארבע מדינות, מרוקו, אלג'יריה, תוניסיה ומצרים, האדריכלות שלהן במאות העשרים והעשרה. הם מאוחדים מבחינה לוגית על ידי המורשת האסלאמית שלהם, בערך באותו זמן שהגיע האירופי - הקולוניאליסטים, או פשוט הבעלים המשותפים של השטחים, מכיוון שבמקרה של מרוקו, תוניסיה ומצרים לא היו אלה מושבות, אלא חסות. כלומר הרשויות המקומיות שמרו על חלק גדול מהעצמאות. אחד הנושאים המרכזיים בהרצאה שלי הוא בעיית ההשפעה של ההקשר הפוליטי על אדריכלות דתית, והשני הוא הופעתו של המודרניזם במגרב, התפתחותו, התמרתו ו"שבירתו "במצבים הקשורים לפוליטיקה ודת.
למרוקו יש מורשת עשירה של מודרניזם. מכיוון שנושא ההרצאה שלנו הוא פוליטי ודתי, אני בקושי אדבר על בנייני מגורים. במרוקו ישנם עשרות אלפי בתים משנות העשרים והשלושים של המאה העשרים. לפעמים מדובר בבניינים מצטיינים, אך אנו עדיין מעוניינים כיצד החברה כולה והרשויות התבטאו בארכיטקטורה, ולא ביחידים. בתחום התכנון העירוני, הרעיון המרכזי של התושב הכללי - ראש מינהל החסות - מרשל ליוטט היה ההפרדה בין העיר העתיקה לחדשה. לפיכך, שני ארנבות נהרגו כביכול בבת אחת: הארנבת הפוליטית, כלומר הרצון לחלק את האוכלוסייה המקומית והלא-מקומית, לבנות עיר חדשה ויפה לאירופאים ולבורגנות המתקדמת מחוץ לביצורים הישנים, ו הארנבת התרבותית - לא לגעת בעיר העתיקה, לשמר את יופיה, גם אם ולהשאיר אנשים להתגורר בה בתנאים די קשים, אלא בדרך שהם רגילים. מדינה, כשמכנים את הערים העתיקות, ציוריות ביותר. הרעיון למשוך תיירים כבר היה שם, בשנות העשרים של המאה העשרים מרוקו קודמה באופן פעיל מאוד בשוק התיירות הצרפתי והספרדי כיעד נופש חשוב. התברר שהרעיון לבנות עיר חדשה מחוץ למדינה, ולא לגעת במדינה בכלל ולא לשנות בה שום דבר, התגלה כפורה בהקשר זה. גישה זו זכתה לביקורת קשה מצד אדריכלים "שמאלנים", תומכי לה קורבוזיה, שבמגזינים ניפצו את "הקולוניאליסטים הנבזים" שמונעים מאוכלוסיית מרוקו תנאי חיים ראויים.
המתכנן העירוני המצטיין אנרי פרוסט, שעבד בעבר באלג'יריה, איסטנבול, קראקס, ועובדו אלברט לפרד עסקו בפרויקטים של מחוזות חדשים. אחת העבודות המדהימות שלהם היא רובע האבוס, או מה שמכונה מדינה חדשה של קזבלנקה. קזבלנקה הייתה ונותרה בירת הנמל והמסחר הגדולה ביותר במרוקו. אדגיש שאף מרוקו וגם אלג'יריה לא נתפסו כמושבות רחוקות, אליהן נשלחו אדריכלים מתחילים לעסוק בפלאדיאניזם. שם עבדו אדריכלים מוכרים ומוכרים, שהשפיעו משמעותית על איכותם ללא דופי של מבנים מקומיים בשנות העשרים והשלושים.
שני האנשים שיצרו בעיקר את רובע האבוס ואת האדריכלות של מרוקו בכלל בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים - אני חוזר ואומר, זה מספר גדול מאוד של מבנים, אתה יכול להקדיש שבועות שלמים לבחון אותם ולצלם אותם - אלה אדמונד בריון ואוגוסט צוֹעֵר. להלן ארבע דמויות שיצרו את מה שנראה.
רובע האבוס מעיד מאוד על מספר נקודות מבט. חובוס הוא ארגון צדקה אסלאמי, מעין קרן. בקזבלנקה, כמו בערים אחרות, התעוררה בעיית אוכלוסיית היתר, והם החליטו לבנות את הובוס כרבע עבור הבורגנים העשירים שהיגרו מפאס המיושנת. הקהילה היהודית בקזבלנקה הציעה לקרן האיסלאמית להעביר אליה מגרש גדול תמורת סכום מסוים לבנייה.הקרן האיסלאמית לא יכלה לקבל ישירות את האדמה מהיהודים, ולכן קראו למלך לתווך. כל זה הסתיים בכך שהמלך לקח לעצמו שלושה רבעים מהאדמה - ועליו הוקם ארמון ענק, המשמש כיום - והרובע הנותר הועבר לקרן האבוס. והוא העביר את האדמה לפרוטקטורט הצרפתי כדי שהצרפתים יחתמו על חוזי בנייה. האחרון הפקיד את הפרויקט בידי פרוסט ולפרד - פרוסט היה המתכנן העירוני הראשי ולפרד היה האדריכל הראשי - ובתוך 2-3 שנים הם הגישו תוכנית שלמה של הרובע. ואז האדריכלים האלה עזבו לפריס, ובריון וקדט עסקו בבנייה כמעט 30 שנה.
הרובע התגלה כמו דיסנילנד, רק עשוי עם טעם טוב מאוד. הרעיון היה לשחזר עיר עתיקה עם מראה של מרוקו הישנה והיפה, אך מושלמת מבחינה טכנית. כך שהיו מים זורמים, הכל היה מאוורר היטב, והיה הרבה ירק. אך יחד עם זאת, מכיוון שהתושבים החדשים מורגלים בתנאים הישנים שלהם, אז, למשל, דלתות הבתים לעולם אינן ממוקמות זו מול זו, כך שמחצר אחת בשום מקרה לא ניתן יהיה לראות אחרת, כי יש חיים פרטיים, ארקדות לאורך הרחובות נמצאים בשימוש נרחב וכו '. הכל היה מסודר שם כמו בעיר מימי הביניים: מרחצאות ציבוריים, שלוש מאפיות, שלושה מסגדים. למעשה, זהו הפרויקט הגדול האחרון במיינסטרים של ההיסטוריציזם. זה התחיל בשנת 1918 וכבר היה קצת מיושן באותה תקופה. אבל הייתה כאן מטרה מיוחדת - היא נבנתה עבור האוכלוסייה המקומית, שהייתה אמורה לאהוב סוג זה של אדריכלות. ולאוכלוסייה הצרפתית נעשה שימוש בשפה אדריכלית אחרת.
ארכיטקטורה נוצרית דתית מופיעה מהר מאוד, מכיוון שמרוקו התגלה כמדינה נוחה למגורים, שם חם, נוח לעשות עסקים, ליד הים. וכך החל זרם אדיר של מהגרים מצרפת וממדינות אחרות באירופה. זכרו את הסרט המפורסם "קזבלנקה", זהו 1943, רק 30 שנה עברו מאז שהפכה צרפתית למרוקו, ובקזבלנקה כמעט מחצית מהאוכלוסייה הם אירופאים. בהתאם, שכונות ענקיות חדשות גדלות וצריך לבנות כנסיות.
אדריאן לפורג הוא האיש שבראש 1927 עמד בראש כל האדריכלות המרוקאית, כי פרוסט עזב לצרפת. לפורג 'היה מודרניסט גדול יותר, נוטה לרעיונות "שמאליים" ולא תומך בהפרדה בין מרוקאים וצרפתים, כלומר במובן זה, יותר מתקדם. הוא ניגש לאדריכלות באותו אופן.
דוגמא ליצירתו היא קתדרלת סן פייר ברבאט (1919 - 1921). יש כאן רצון לשמור תזכורת לאדריכלות הקלאסית. אבל בתפזורת שאתה רואה בצד ימין, קשה לתפוס. החזית הדו-מגדלת נחשבת לקתולית, צורת המגדלים מתייחסת לאנדרטאות הגותיות מהסוג הנורמני. באופן כללי, זו רמיזה לא טיפוסית, וכמובן שגם אדם משכיל רגיל אינו יכול לקרוא אותה. נראה סוג של מלבניות שמזכירה את המודרניות. אלמנטים מודרניים שהוצגו, הכל כה קוביסטי, שקוף. בצרפת הם תמיד אהבו את הגרפיקה באדריכלות, ובארכיטקטורה של מרוקו, הגרפיקה הזו מורגשת היטב. העובדה היא שגם רבאט וגם קזבלנקה הן ערים לבנות, ולכן הגרפיקה עובדת אפילו טוב יותר. אין ארכיטקטורה צבעונית בכלל: אם הכל ורוד במרקש וצהבהב בפאס, קזבלנקה ורבאט הם לבנים לחלוטין.
הקתדרלה הזו היא קוביזם אמיתי, למרות שזה לא נשמע כמו מה שמכונה קוביזם בארכיטקטורה, אני מתכוון לקוביזם צ'כי משנות העשרים של המאה העשרים. אף על פי כן, הייתי מרשה לעצמי ליצור מקבילות מסוימות לתנועה הציורית המקבילה. ז'ול בורלי, מנהל שירות האמנויות היפות של לאפורג, כתב: "ברצוננו להעלות את רוגע הקווים והנפחים שלמדנו מהארכיטקטורה המזרחית העתיקה, ולמנוע הקמה נוספת של בניינים מפונפנים רוויים בעמודי משטח מעוותים, שונים גדולים עודפים, קרטוש מפלצתי שנבנו לפני כן ברחובות תוניסיה,אורנה [זו העיר השנייה בגודלה באלג'יריה], אלג'יריה, כמו גם בחלק הספרדי של מרוקו וברחובות קזבלנקה. עוגת קרטון אמיתית בסגנון פסאודו-מרוקאי”. כלומר, הייתה תוכנית ראויה למדי לה קורבוזיה ברמה המקומית. דוגמה להיפטר מהפסאודו-מרוקאי הזה היא פנים הקתדרלה של סן פייר עם התייחסויות למסורת הסיסטרסיאנית. הרשו לי להזכיר לכם שזו הייתה תקופה מעניינת בין רומנסק לגותי במאה ה -12, כשהיא נטולת תפאורה לחלוטין. אלה חללי הפנים המחמירים ביותר מימי הביניים.
הקתדרלה השנייה היא הלב הקדוש של ישו בקזבלנקה. הוא נבנה בשנים 1930-1931, אז הייתה הפסקה ארוכה מאוד, והסתיים בשנים 1951-1952. האדריכל שלו הוא פול טורנון, מחבר אנדרטה חשובה אך מעט מוכרת, מניפסט ממש של היסטוריית האדריכלות של שנות העשרים - כנסיית רוח הקודש הענקית בפריס, העתק ענק של האגיה סופיה בקושטא עשוי בטון. בקזבלנקה נקודת הייחוס של האדריכל היא הקתדרלות הגותיות מימי הביניים של קטלוניה, בהן עמודים דקים וגבוהים, ציונים חופשיים, המתמזגים לחלל אחד. כאן תכנית עם חמש מעברים נדירה מאוד באירופה, בה כמעט כל הקתדרלות הן שלוש-מעליות. אך באפריקה בתקופת הנוצרים הקדומה נבנו לעתים קרובות כנסיות בעלות חמש מעברים. לכן, יש כאן התייחסות מיוחדת לנצרות המקומית. היה חשוב מאוד שהקולוניאליסטים ידגישו שהם לא באו, אלא חזרו, כי עוד לפני האיסלאם הייתה כאן תרבות נוצרית פורחת. היה חשוב להדגיש את הקשר הזה עם הנצרות הקדומה באפריקה. כל חלל הכנסייה מוצף באור. לטורנון ניתנה תנאי במיוחד, והוא עצמו כתב שהכל צריך להיבנות בגדול, ובאותה עת כך שיהיה זול. לכן הוא בנה הכל בתורו על הדשא, ועבר מהחזית המערבית למזרח. הכסף נגמר די מהר, כשרק שלושה דשא נבנו, והקתדרלה עמדה בצורה כה מוזרה במשך 20 שנה. הקתדרלה הייתה פעילה, נערכו בה שירותים ואז, כשחסכו כסף, היא הושלמה מזרחה עד הסוף.
זה מתאים היטב למסורת הכנסייה הצרפתית של שנות העשרים והשלושים. חזית גבוהה ומסומנת במיוחד - להיות גבוהה יותר מהמסגד כדי להדגיש את חשיבות הקתוליות בארצות אלה. הפנים כולו שקוף. כיום זהו שוק עתיקות גדול ומשתלב היטב בבניין זה. הוא ניטרלי למדי וניתן להשתמש בו למגוון מטרות. שימו לב לעמודים דקים, חלונות ויטראז 'טובים. הכל מנצנץ. הייתי כאן ביום חורפי קודר. אבל אם אתה מדמיין שזו עיר בה הטמפרטורה היא מעל 35 מעלות למשך חצי שנה, השמש בהירה מאוד והיא חמה כל הזמן, אז זהו חלל עצום מלא באוויר ובאוויר. והבניין מאוד פרקטי. כאן הוכיח טורנון שהוא נאמן לגישתו המעשית. הכל מצויר היטב. אי אפשר לקרוא לכל זה ארט דקו, אך המנורות כמעט מועתקות ממשהו אמריקאי.
בשנות החמישים אדריכלות הכנסיות השתנתה בצורה ניכרת. בדיוק בתקופה זו, בעלי מלאכה שנולדו בשנות ה -20 ושגדלו "על קורבוזיה" מתחילים לעבוד בה. כלומר, העימותים האידיאולוגיים של שנות השלושים הם נחלת העבר. כידוע, קורבוזיה עצמו בשנות ה -40 וה -50 עסק רבות בארכיטקטורת הכנסיות ויצר קפלה ברונשן.
עבודתו של האדריכל אשיל דנגלטר היא כנסיית גבירתנו מלורדס בקזבלנקה. לא מצאתי שום דבר עליו. אני חייב לומר מיד שהאדריכלות המקומית של המאה ה -20 נחקרת בצורה גרועה מאוד. בשנת 1991 יצאה לאור אחת העבודות הראשונות - יצירתו של גוונדולין רייט "הפוליטיקה של העיצוב בעירוניות הקולוניאלית הצרפתית", העוסקת בווייטנאם, מדגסקר ומרוקו, אך היא שוקלת בניינים לפני מלחמת העולם השנייה. והמקדש הזה הוא יצירה מודרניסטית מעניינת בשנים 1954-1956. מכיוון שהקתדרלה כבר אינה בשימוש, בית מקדש זה הפך לכנסייה הקתולית הראשית בקזבלנקה. בפנים זהו חלל מסורתי בעל שלוש מעברים, צירים אנכיים מודגשים בכל דרך אפשרית.וכל האפשרויות של בטון מחוספס ולא מטויח משמשות בשילוב עם חלונות ויטראז '. בצרפת הנושא של שילוב שני המשטחים הללו היה הרלוונטי ביותר לאחר המלחמה, ויצירת המופת שלו היא כנסיית סן-ז'וזף הענקית באורך 110 מטרים בלה האוור מאת אוגוסט פרט.
כנראה הדבר הטוב ביותר שיצר המודרניזם על אדמת אפריקה הוא קתדרלת סקר-קר באלג'יריה על ידי האדריכלים פול ארב וז'אן לה קוטר. ארבה עבד רבות במושבות אחרות, במאלי ובניז'ר, ולכן היה לו עניין מיוחד בנושאים אפריקאים. לא במקרה התוכנית של הכנסייה הזו דומה לדג, סמל נוצרי, מכיוון שהאדריכלים של אז הלכו בדרך הסמליות, ולא בהתייחסויות היסטוריות. הקתדרלה נבנתה בין השנים 1958-1962. ובדיוק בשנת 1962, אלג'יריה קיבלה עצמאות. בתחילה זו הייתה אמורה להיות כנסייה, אך מכיוון שהקתדרלה הראשית הוסבה בעבר ממסגד, היא הוחזרה למוסלמים, ובניין זה הפך לקתדרלה. הרעיון הכללי הוא אוהל, הוא מבוסס על מילות המזמורים "ה 'הקים אוהל בקרבנו." כלומר, האדון, כביכול, ניגש אלינו. מצד שני, כמובן שמדובר ברמז לאלג'יריה, אורח חיים נודד ופרטים מקומיים. הקתדרלה עדיין פועלת. יש בו מרתף גבוה מאוד, גובה הבניין הכולל הוא 35 מטר. הפנים כולל כיפה חדורה באור; נושא הבטון מפותח כאן בצורה מבריקה. מתקבל הרושם שמדובר באוהל קש קל. מעניין מאוד כיצד נעשה חיקוי זה בבטון. הכל נשען על משטחים מורכבים מאוד, מקומטים כמו בד, עם חלונות צרים עם חלונות ויטראז 'שנחתכו ביניהם. חלק המזבח, קירות הצדדים עשויים בצורה של מסכים. שוב, זה רמז לאוהל, משהו זמני ומוקם בדיוק עכשיו. כמובן, זה מאוד ברוח הקתוליות שלאחר הרפורמה. אני מזכיר לך שברגע זה התקיימה מועצת הוותיקן השנייה שקיבלה מספר החלטות חשובות ביותר כדי לקרב את הכנסייה לצרכיהם היומיומיים של המאמינים, לתשובה לשאלות ששאלו ולא לאלה ש הכנסייה עצמה המציאה פעם. ורק כאן יש לנו ביטוי לרוח הנפלאה הזו של הקתוליות החופשית, המופנית למשיח ולאדם, ולא למסורת ולהיסטוריה של הכנסייה. זה מאוד חשוב.
וכאן אתה רואה את הסמלים. הנה קווי המתאר של הלב, כי הקתדרלה מוקדשת לליבו של ישו. ומנקודות שונות בפינה שלו, הלב הזה נמשך יפה. זו ארכיטקטורה חזקה מאוד. במרכז זה רגוע, אבל אם צועדים לצד, רואים את התנועות החזקות של העמודים האלה, כולם ממוקמים בזוויות שונות. ולכן העמודים יוצרים קומפוזיציה דינמית, כאילו מושכים את האוהל הזה לכיוונים שונים. זהו מרחב תוסס מאוד. דוגמא מעניינת נוספת: פסיפס מקורי מהמאה הרביעית שנמצא כאן מותקן ממש בקיר. באלג'יריה יש קילומטרים של פסיפסים אלה, ואחד מהם נמצא עם כתובת נוצרית. זוהי תזכורת לעתיקות הנצרות בארץ אלג'יריה.
כעת נעבור לבניינים מסוג מעט שונה, גם של המודרניזם המאוחר - חינם. אחד מהם נוצר על ידי אדריכלים סובייטים; זהו אנדרטה לידידות סובייטית-מצרית באסואן. בשנות ה -60, בתמיכת ברית המועצות, הם החלו לבנות שם את סכר אסואן הענק, והאנדרטה באורך 75 מטר הוקמה בשנים 1970-1975, אדריכלים - יורי אומלצ'נקו ופיוטר פבלוב. הרעיון הוא פרח לוטוס, היוצר עמודי עוצמה. כמובן שהאנדרטה משתלבת במסורת הבנייה המונומנטלית הסובייטית, אך היא אינה חפה מנושאים מקומיים. ראשית, זו עלילת הלוטוס, ושנית, יש שם תבליטים מוזרים. ארנסט נייזווסטני היה מעורב בפרויקט הראשוני, ובמרכז היה אמור להיות דוכן גדול עם תבליטים. עם זאת, הדבר לא אושר, האדריכל ניקולאי וצקנוב הוזמן, והוא עשה תבליט טוב בסגנון מצרי, עם רמז למסורת מקומית.
עברנו בצורה חלקה מהתקופה הקולוניאלית לתקופה אחרת ומתקדמת יותר. לפנינו שוב נמל אלג'יריה, זו עיר יפהפייה, מקסימה מאוד, רחבת היקף וציורית.על ההר יש אנדרטה לחללים, אליה מביאים תמיד אורחי המדינה. זהו 1981-1982, בניין שהגה הנשיא הוארי בומדין. הוא היה חבר גדול של ברית המועצות והמחנה הסוציאליסטי. כפי שקורה לעתים קרובות במדינות סוציאליסטיות, באשיר ילס קיבל צו, לא רק אמן, אלא גם נשיא האקדמיה המקומית לאמנויות במשך 20 שנה. פסל נוסף, וגם פקיד, מנהל האקדמיה לאמנויות בקרקוב, מריאן קונצ'ני, היה מעורב. שניהם עדיין בחיים, זקנים מאוד, אך ממשיכים באופן פעיל בפעילותם.
התוצאה של טנדם זה הייתה אנדרטה בה ניתן לחשוד בהתפתחות מסוימת של הרעיון שנקבע באסואן. רק אלה אינם עוד עלי כותרת של לוטוס, אלא עלי דקל. הם מתנשאים 20 מטרים מעל האנדרטה המקבילה במצרים. אני מציין שזה חשוב מאוד, מכיוון שכל פוליטיקאי, לפני שהוא מאשר צו לבניית חפץ, בהחלט יבדוק שהוא הגבוה ביותר בעולם. לפחות גבוה מזה במדינה השכנה. זהו תנאי מוקדם. כמובן שמצרים היא מרכז התרבות הערבית, במיוחד בגלל הקולנוע בשנות ה -40 וה -50 והמדיניות של הנשיא נאצר, ופשוט בגלל האוכלוסייה העצומה. זו המדינה הערבית הגדולה ביותר, מצרים תמיד הייתה ספינת הדגל, ושאר מדינות ערב התחרו בה. במיוחד המדינות הממוקמות מערבית למצרים: הן לא התכוונו במיוחד לסעודיה ולעיראק, אך הן לא היו מכוונות כל הזמן למצרים. וגם לאירופה, ומדגישים בכל דרך אפשרית שהם בדרך כלל "לא מאוד קשורים" לכל ההיסטוריה הערבית. המדינות הערביות ביותר, האסלאמיות ביותר עלי אדמות - ובאותה עת אירופאיות: עמדה סותרת למדי. אז, אנדרטת השהידים נבנתה על ידי חברה קנדית. זה לא מאוד אידיאלי בפרופורציות, פנס 20 מטר מהודק בין העלים בחלקו העליון. האנדרטה מוקדשת לקורבנות המהפכה, למשתתפים במלחמת השחרור נגד הצרפתים. זה מסמל את התרבות האסלאמית, שמתקדמת לעבר עתיד מודרניסטי מזהיר. זה החזון של שנות ה -80. בעוד המודרניזם עובר בירושה מהתקופה הקולוניאלית ומשתמשים בו באופן פעיל, ואז, החל משנות התשעים הפוסט-מודרניות, הכל יהיה שונה לחלוטין. מעניין שדמויות אלה, שנעשו על ידי מריאן קונץ, נראו כאילו ירדו מהמונומנטים הצרפתיים לקורבנות מלחמת העולם הראשונה. הם דומים מאוד בסגנונם.
כעת נפנה לדמות המרכזית של ההרצאה של ימינו. זהו אדריכל צרפתי מצטיין פרננד פויילון (1912-1986), שעבד רבות באלג'יריה. הוא גדל במרסיי שבדרום צרפת. הוא התחיל לבנות מוקדם מאוד, והוא היה אדם בעל תושייה רבה מבחינת הטכנולוגיה והשיווק. הוא העלה דרכים שונות לבניית דיור זול, פיתח מערכת גדולה של בנייה מהירה וזולה. בתחום הנבחר הוא הצליח מאוד ורק בגיל 30 השתתף בקבלת תעודת אדריכל. והוא תמיד נשאר קנאת עמיתיו שעברו את בית הספר הקלאסי לאדריכלות. בשנות ה -50 הוא התקדם וקיבל הזמנות להקמת אזורים חדשים סביב פריז, הקים חברה שעסקה גם בחוזים. בזכות זה הוא הפך את תהליך הבנייה לזול עוד יותר. אך עסקים לא התנהלו באופן אידיאלי, וזה הסתיים בכך שבשנת 1961 נעצר בגין מעילות שונות. עד מהרה אושפז פוילון. ההנחה הייתה שמדובר בשחפת, אך התברר שהוא חלה במשהו באיראן, שם גם עבד. בשנת 1962 הוא ברח מהמרפאה והסתתר למשך חצי שנה בשוויץ ובאיטליה. כתוצאה מכך הוא בכל זאת נעצר מחדש ונידון לארבע שנות מאסר, אך בשנת 1964 הוא שוחרר מטעמי בריאות. ומכיוון שהורחק מכל רשימות האדריכלים בצרפת - הדיפלומה שלו בוטלה והוא היה פרסונה נון גרטה - הוא נאלץ לעזוב לאלג'יריה. באופן כללי הוא הצליח לעזוב לאלג'יריה מכיוון שבמהלך המלחמה בין צרפת לאלג'יריה לעצמאות בשנים 1954-1962 הוא דיבר בעיתונות הצרפתית על מתן עצמאות לאלג'יריה. בתחילת 1966 קיבל את תפקיד אדריכל כל אתרי הנופש באלג'יריה והקים מספר רב של חפצים.יתר על כן, גורלו התברר היטב, משום שבשנת 1971 חנן לו נשיא צרפת ז'ורז 'פומפידו. בשנת 1978 הוא הוחזר לפנקס האדריכלים, מה שהעניק את האפשרות לבנות בצרפת. אך הוא חזר לארץ מולדתו רק בשנת 1984, וכעבור שנה קיבל את מסדר לגיון הכבוד ומת עד מהרה בטירת בל קסטל: הוא קנה את הטירה מימי הביניים בכפר הולדתו ועשה סדר בסדרו הוצאה עצמית. פוליון היה איש צבעוני עם ביוגרפיה מעניינת.
אנו נסתכל על אובייקט חשוב אחד ליד העיר אלג'יריה, זה נראה לי המשמעותי ביותר לנושא שלנו: זהו אתר הנופש סידי פריי. הוא נבנה על צוק. הרשו לי להזכיר לכם כי פוילון היה אחראי על כל אתרי הנופש באלג'יריה. היו מספר בניינים של פויון בסידי פריג ', אך נשקול את המתחם הראשי - ווסט ביץ', שם הקים האדריכל מתחם בניינים סביב המפרץ. כאן אנו חוזרים בחלקם לנושא ההיסטוריציזם, הוא הופך פופולרי יותר ויותר. בהמשך נראה כמה חשוב יהיה לפוליטיקאים של שנות ה -90 ובהמשך בתחום הזכייה באהדה האיסלאמית בארצותיהם. אבל זה אטרקטיבי גם לתיירים מערביים שבאים בהמוניהם ורוצים לראות יותר מסתם קופסאות בטון שנבנו בכל מקום בשנות ה -60. בשנות ה -70 תייר כבר רוצה לראות גן עדן מזרחי מסוים, משהו ייחודי; כשהוא נוסע למזרח, הוא רוצה לראות את המזרח. זאת למרות שצפון אפריקה מכונה מגרב, "שם השקיעה" - כלומר היא המערב של העולם הערבי. עבור אירופה זה המזרח.
לכן, פוילון יוצר תדמית מאוד מוצלחת, כי כשמסתכלים נראה שמדובר בעיר היסטורית, המורכבת ממבנים בסגנונות שונים. יש מגדל ישן מאוד, מאחוריו בניין מודרניסטי, משמאל ישנם מבנים שונים. אך למעשה, הכל נעשה על פי פרויקט אחד תוך כעשר שנים. משתמשים כאן גם ברגעי המודרניזם וגם ברמזים היסטוריים, אך כמעט ללא פרטים. יש כאן מעט מאוד הצעות מחיר ישירות. הנושא היחיד שניתן להבחין בו הוא, באופן מוזר, הנושא של ונציה - סוג של מזרח כללי. למשל, שילוב של ארמון עץ שנלקח מהמדבר וכביכול מסגד כפרי הוא למעשה חנות. וגשר תלול שמזכיר את גשר ריאלטו. יש גם מניע ערוץ. עם זאת, סוג הארמון - הוא כמובן אסלאמי - אך אם אתה זוכר את הארכיטקטורה של הגותיקה הוונציאנית של המאה ה -15, ארמון קא-ד'אורו, למשל, בגותיקה זו ישנן צורות רבות שגם נראה כמזרחי. לא במקרה המזרחיות הזו עובדת בסידי פריי ובסדרה האסוציאטיבית הוונציאנית.
עם אתר נופש זה של פוילון, נכנסנו בהדרגה לעידן הפוסט מודרני. ובסוף המאה העשרים, השפעתו הולכת וגוברת. בדקנו דברים יישומיים, ועכשיו אנו פונים לתוכניות לבניית מדינה לאחר עצמאותן של מדינות צפון אפריקה. שם היה חשוב לטעון המשכיות, וזה חל גם על המלוכה וגם על הרפובליקות.
מלך מרוקו חסן השני בנה את המסגד הגבוה ביותר בעולם בקזבלנקה: גובה הצריח הוא 210 מטר. קזבלנקה הייתה העיר האירופית ביותר במרוקו, ולכן היה חשוב להדגיש את נוכחות האיסלאם שם. זה בערך בשנות השמונים, זה הרגע שבו האיסלאם מתחיל לעלות. אכזבה במדיניות החברתית של חוגי השלטון של הרפובליקות הערביות, ובחלקה, המלוכה מובילה לצמיחה של רגשות דתיים פרו-אסלאמיים. לפיכך, על הפוליטיקאים המקומיים לתפוס את היוזמה מצד הרדיקלים, ולכן בניית מסגדי מדינה מתחילה.
ראוי לציין כי צו הבנייה התקבל על ידי האדריכל הצרפתי מישל פנסו. המקום נבחר על ידי חסן השני עצמו, הוא הציב מסגד על שפת הים, מה שלא נעשה מעולם: המלך הדגיש את החשיבות של איחוד האלמנטים הגדולים של האדמה והים באמצעות אמונה. באופן כללי, המסגד מעוצב בצורות האופייניות למרוקו. יש לה קומה תת קרקעית ענקית. המינרט הוצב בצורה לא סטנדרטית לחלוטין במרכז המתחם, ואפילו בזווית. זה הופך את הבניין, שיש בו רמיזות רבות למסורת, למודרני מאוד.זהו המסגד היחיד במרוקו שהמלך איפשר לכניסים שאינם מאמינים, ומשלם 12 דולר: זה עוזר להחזיר את עלויות הקמתו. כשאתה בא לכאן הם מספרים לך רק על קילוגרמים של זהב, כאלף בעלי מלאכה עממיים שציירו הכל ביום ובלילה. הוא מספר על עץ יקר ושיש, כמה קוב מים עוברים דרך המזרקות שפועלות בשכבה התחתונה של הבניין וכו '. לעתים קרובות נראה כי מותרות כאלה הן בזבוז חסר טעם של כוח וכסף אנושיים, אך כזו היא הספציפיות של הסדר הפוליטי וציפיותיהם של אנשים ממנו. הכל צריך להיות מפואר בדיוק. חללי הפנים מבוססים על מסגדים מצריים ולא מרוקאים.
הפרויקט השני של אותו מסגד, הפעם באלג'יריה, יושם במשך זמן רב מאוד - 25 שנה, משנת 1970 עד 1994. זו קונסטנטין, העיר השלישית בגודלה באלג'יריה. המסגד הענק מוקדש ללוחם נגד הצרפתים במאה ה -19, אמיר עבדלקאדר. האדריכל המקומי מוסטפא מנצור בנה מסגד בסגנון מצרי. וכאן אנחנו שוב מדברים על חזרתו הבלתי צפויה של ההיסטוריציזם הקלאסי. דבר כזה ראוי לשנות ה -90 של המאה העשרים, מיושן באופן נחרץ, ומתייחס להיסטוריציזם ולאוריינטליזם מסוג קולוניאלי חלקית. עם זאת, התברר שאנשים פשוט לא רוצים מונומנטליזם מודרניסטי, אלא משהו שונה במהותו. כמובן שהכל מתברר כאן בצורה לא טבעית, לא טבעית, צורות שונות. חלונות עגולים לקוחים מארכיטקטורה גותית טיפוסית, אלמנט שאינו אפשרי במסורת האיסלאם. כותרות עמודות מועתקות במדויק מעמודים ממבנים מרוקאים עתיקים. כיפה בסגנון הניאו-ביזנטי של סוף המאה ה -19. כאן אוספים אלמנטים של מסגדים שונים, למשל, המסגד הגדול של קורדובה. צלליות בהירות מקיפות את הגרעין המרכזי מארבעה צדדים, ואחריו אזור כהה גדול, ובמרכז כיפת אור גדולה הנותנת אור.
במאה ה -21 נסיים את הרצאתנו. באופן מוזר ככל שזה נראה, ההיסטוריציזם לא נעלם, אם כי במאה ה -21 החלו ניסיונות למודרניזציה. מפתיע שבעוד שכל העולם בונה מבנים נטולי רמיזות היסטוריות, הם נותרים חשובים בצפון אפריקה - מכיוון שבתקופת העצמאות הרשויות לא השיגו מעט בתחום השיפור האמיתי בחייהם של אנשים ואינן יכולות להציע להם חדש. פרויקט מודרניזציה. ואז היא מתחילה להיאחז בעבר ולדבר כל הזמן על הגדולה שמגיעה מהעבר הזה. אנו מודעים היטב למצב זה, אנו חווים אותו כעת.
ספריית אלכסנדריה (1995-2002) היא פרויקט ידוע, לא אתעכב עליו בפירוט. לשכת האדריכלות הנורבגית המפורסמת "סנוטה" עסקה בבניין. זהו הבניין היחיד בצפון אפריקה, שמוכר לכל מי שמתעניין בארכיטקטורה של המאה העשרים ואחת. ברצוני להפנות את תשומת ליבך לרעיונות שמאחורי הבניין. זו אדריכלות נפלאה מהשורה הראשונה, כך שכל הרמזים כאן מאוד מסודרים. פני הבניין עגולים, זו השמש, זוהר הידע שמתפשט מהספרייה. להזכירך, הייתה תוכנית לשחזר את הספרייה העתיקה של אלכסנדריה - על חשבון הציבור, בכספי עתק, אולי ללא צורך מיוחד. זה היה פרויקט חשוב עבור הנשיא מובארק, שרצה להראות את מעורבותו בכל מה שמודרני. הבניין העגול שקוע מעט, חלקו מוצף בצורה מרשימה מאוד במים, בהם משתקפים עצי דקל. חלק מהחזיתות ניצב מול אבן הדומה לקירות המקדשים המצריים העתיקים, רק הבניין עגול. הוא מוטבע בתווים ב -120 שפות כדי להדגיש את המשמעות העולמית של ספריית אלכסנדריה. הפנים המפורסם, כולו עץ, עם קיר של לברדור שחור. הוא מכיל את כל הרמזים ההיסטוריים הדרושים, אך הוא נעשה ברמה גלובלית יוצאת מן הכלל ולכן הוא מודרני.
בניינים מודרניים שונים נמצאים בהקמה במרוקו, והם מנסים למשוך אדריכלים טובים. יש גם בית ספר לאדריכלות משלו: ראיתם מה רמת הבנייה במרוקו בשנות ה -30 וה -50. הטרמינל הראשון של שדה התעופה במרקש (2005-2008) נראה לי פיתרון מוצלח לשאלה כיצד לשלב בין ההיסטורי למודרני. הבניין קליל מבחינה ויזואלית, יש השפעה איסלאמית, אך הוא "טכנולוגי".
תחנת הרכבת החדשה במרקש (2008) מאת האדריכל יוסף מלחי היא גם דוגמה טובה לעבודה עם המסורת. התחנה מסורתית יותר משדה התעופה, אך היא אינה רדודה ואינה משעממת. כאן לא חוזרת על שום צורה מסורתית ספציפית, יש רק רמזים. ומה שנחמד, יש מיומנות טובה לעבוד עם פרטים ושילובי חומרים. משתמשים בלבנים לא מטויחות, מתכת - שעון עשוי ממנו וסריג - זכוכית וטיח. הבניין שקוף וזוהר בערב מתחת לקרני השמש השוקעת, ובלילה - עם תאורה פנימית.
